lunes, 3 de septiembre de 2012

"Forzado" de un archivo digital


En la época dónde lo digital no era cotidiano, al trabajar de noche o lugares con poca luz donde los sujetos a cuadro se movían, era una verdadera odisea de pericia en el manejo de la exposición y la luz,  sobre todo cuando uno no puede incluir una fuente luminosa artificial, tal vez por evitar ser delatado el fotógrafo o simplemente porque la luz ambiente le otorgaba esa atmósfera indicada a la fotografía. 



A la máxima apertura del lente, el obturador no podía ir por debajo de una velocidad dónde el sujeto saliera barrido, la respuesta parece fácil: ISO. Sin embargo, no siempre el fotógrafo contaba con una rollo especial ISO 1600 o 3200 para hacer fotografía nocturna, y sobre todo si fue algo que se manifestó súbitamente: tuvo que tomar la cámara y obtener la imagen aunque tenía un rollo ISO 400. ¿Qué se hacía? Se engañaba al exposímetro de la cámara afirmándole que se tenía un rollo de un ISO superior. Inmediatamente parecía que todo estaba resuelto... pero ¿qué pasaba con el rollo? Se tenía que tomar consideraciones especiales al momento de revelarlo en los tiempos en el tanque con el químico. Se perdían detalles en la imagen y el grano se incrementaba a pesar de no ser una película muy sensible. A todo este proceso se le denominaba "forzado" (ya sea del  negativo o diapositiva).
                                                                                                           
Ballet Galina.   (f 5.0   1/60   ISO 1600)

Actualmente esto se encuentra en buena parte resuelto con las cámaras digitales (y una de las maravillas para las nuevas generaciones de fotógrafos), al poder cambiar el ISO con tan sólo mover el dial. Sin embargo, hay situaciones dónde ni el ISO puede rescatarnos, o el ruido digital que se añade a la imagen es demasiado moleto en la toma ya impresa. Una buena opción es el utilizar el formato RAW y "forzarlo". Y no hablamos de tiempo de revelado obviamente, pero si de forzarnos a tomar imágenes subexpuestas. 

La cantidad de pasos con la que en experiencia propia es el máximo a llegar es de tres. Si uno subexpone 4 pasos o más el ruido que se incrementa en la imagen le otorga a ésta una calidad muy inferior. En ese caso es mejor hacer uso del ISO y no del forzado. Forzar 1er paso es lo ideal, pues el ruido casi no incrementa, a partir del 2o paso se hace mas notorio, y en el 3o es equivalente a 2 pasos de ISO. Esto quiere decir, que nuestro rango de trabajo en relación a la reducción de ruido, es siempre de 1 paso en relación al valor de sensibilidad. 

Prácticamente el resto del trabajo viene después en el laboratorio digital, es decir, en nuestro ordenador y en el Camera RAW, es ahí dónde jugamos con el valor de exposición para incrementar la cantidad de pasos EV que hemos sacrificado para tener la imagen que buscamos. No es solamente modificar la exposición, hay que estar atentos del histograma para equilibrar el contraste, la tonalidad y disminuir el ruido que se añada al ir "forzando" el negativo RAW. 

Mucha atención con esto, como fotógrafo uno sabrá cuando usar esta técnica, solo es en casos realmente desesperantes dónde no parece haber una solución más para plasmar esa instantánea precisa de un suceso único, por ejemplo, cuando se llega incluso al límite ISO de la cámara. No debe convertirse en un mal hábito el subexponer las tomas sabiendo que las podremos forzar después. Hay que recordar, que una imagen subexpuesta, perderá contraste, además, siempre nos quitará después tiempo en el procesado del archivo RAW. 


Los enredos de Scapín.   (f 5.0   1/30   ISO 1600, Forzada 1.33 pasos)

La foto anterior es un buen un ejemplo: durante la obra de teatro, se fue la luz, y los actores tuvieron que trabajar sólo con un fresnel  (de muy pocos watts) iluminando el escenario. Ni el ISO 1600 (que era el máximo que tenía la cámara) permitía una valor de obturación adecuado dónde los actores salieran con nitidez. Aquí se subexpuso la imagen un poco menos de 2 pasos.

Con esta técnica es claro que el ruido aumentará, pero será menos  que el otorgado por el ISO, y la definición de los contornos se mantendrá fieles a la imagen. Si aunamos a ésto las virtudes del valor de "Luminancia", hay un plus que incluso en el forzado de negativos no se tenía antes, y que permite jugar con los rangos dinámicos de la imagen.


(Este blog no tiene fines de lucro, sus objetivos son solamente educativos y de opinión. Las marcas y nombres mencionados se utilizan solo como referencias.)

miércoles, 15 de agosto de 2012

HDR y la aberración cromática


Recientemente han proliferado mucho las fotografías digitales que exploran los nuevos senderos de la fotografía HDR. En muchos casos incluso el formato RAW que ofrecen las cámaras profesionales, ha llevado a la experimentación con valores que simulan los resultados del acoplamiento de imágenes con un programa HDR, haciendo uso de un solo archivo. Sin embargo, en diferentes exposiciones en galerías, e inclusive museos, he notado en las ampliaciones de los trabajos, que hay un detalle que suelen descuidar mucho  los fotógrafos (y de lo que yo en un principio me confieso pecador), y es el aspecto de la aberración cromática (AC).



En la imagen anterior se puede notar claramente en contraste con el cielo como resaltan dos varillas con un halo azulado y rojizo, así como la marquesina con sus lineas rojas entre la zona de sombras y los blancos. Además hay que destacar que se ha perdido con el HDR detalles de la orilla de la cornisa. Para quienes se pregunten porque pasa esto, nada tiene que ver ni el archivo o el programa, y mucho menos la cámara. El detalle está en el objetivo, que manda realmente diferentes imágenes al sensor o película de nuestra cámara, separando los colores, y al hacerlas coincidir, la calidad de la distancia de las lentes resalta este problema.

La forma ideal de evitar estos conflictos es contar con uno de esos caros lentes que están hechos con la tecnología para corregir este molesto contorno, aquí les dejo un link de canon de su línea DO, que está hecha para esto: http://www.canon.es/For_Home/Product_Finder/Cameras/EF_Lenses/DO_Lenses.asp. Sin embargo, no todos los mortales podemos adquirir una de estas valiosas piezas, y sobre todo cuando buscamos lentes fijos mas luminosos. Los programas actuales, incluyendo el Lightroom, el Camera RAW y demás, permiten hacer una ligera corrección en fotografías estándar, pero al aplicar un efecto de HDR simulado, es imposible recuperar el contorno con la herramienta, ya que al aplicar "Recuperación" del programa, no sólo recupera esos colores y tonos de las partes mas claras, sino que incrementa notablemente ese defecto. El decir que una alternativa es evitar fotografías de alto contraste, sobre todo en contraluz y estructuras contra el cielo, es limitar la creatividad del fotógrafo... ¿qué hacer?

Salvo que alguien aporte algo más a esta propuesta, para mi el mejor resultado está en el trabajo de capas en photoshop. El procedimiento es generar objetos inteligentes a partir de un HDR simulado y duplicarlo, pero como un "Nuevo objeto inteligente mediante copia". En la primer capa obviamente ya apliqué todos los valores para obtener el HDR de mi agrado, y ahi está esa horrible AC que mostré arriba.  Ahora en la capa que copié, retiré completamente los valores de "Recuperación" y trabajé con la herramienta de AC en el menú de "Corrección de la lente":


Atención aquí, en la versión primaria del HDR, ésta herramienta no terminará nunca de satisfacer el detalle. Es demasiado fuerte la AC como para que ésta aplicación la elimine. Por eso la importancia de una nueva capa sin nada de recuperación. La nueva capa, ahora sin la AC, pasa a modo de "máscara de capa" y viene aquí el trabajo de pasar el pincel por las zonas afectadas. Es algo laborioso, pero los resultados serán notables. 


Obviamente, si  van a utilizar la foto para subirla al Internet o imprimirla tamaño postal, tal vez sea un trabajo de más. Pero cuando hablamos de ampliaciones 11 x 14 por ejemplo, el ojo crítico empieza a notar estos bordes, y en gran formato, se convierte en una molesta piedra en el zapato.

Les dejo otros detalles de la misma foto (otra sección) antes y después de aplicar éste método:


Bienvenidos comentarios y aportaciones, esperemos la gente de Adobe nos traiga en el futuro herramientas que faciliten este proceso, o el dinero para hacernos de una lente mas precisa.


"Casa de los dueños, ExHacienda de Coahuixtla". Foto: Esteban Saavedra Del Rayo




   



(Este blog no tiene fines de lucro, sus objetivos son solamente educativos y de opinión. Las marcas y nombres mencionados se utilizan solo como referencias.)